JOUR 2 - JEUDI 13 JUILLET  

Une bonne nuit de sommeil dans le calme de l'Issan, un bon petit déj' préparé par Pat et nous sommes opérationnels pour une journée de visite sur Surin et les « petits » temples khmers de la région, moins réputés que ceux que nous avions visités en décembre.

Comme nous avons une voiture et que de ce fait nous pourrions faire les visites seuls, Alban nous propose un deal sympa que je m'empresse d'accepter : on se déplace tous ensemble avec leur pick-up, on paye le carburant consommé ( que nous payerions de toutes façons avec notre 4x4) et ils nous font la visite guidée de la région avec chauffeur (Alban) et interprète franco-thai (Pat). Notre première visite est pour Surin et son grand Bouddha Blanc, immense statue construite en haut d'une montagne qui ne présente pas vraiment d'autre intérêt qu'être .. une grande statue en haut d'une montagne ! Elle fut bâtie en 1977 grâce aux dons des habitants de Surin sur la colline nommée Phanom Sawai ( Panom = colline / Sawaï = manguier)

Dans le temple situé à coté, Pat et Alban connaissent un des moines et on discute un peu avec lui. Nous apprenons ainsi que nous avons manqué de quelques heures Tony Jaa… Comment ça qui c'est ? Vous ne connaissez pas Tony Jaa ? Mais c'est le héros du film Ong Bak, enfin ! Il habite dans les environs et est venu prier dans ce temple juste la veille au soir ! Epoustouflant non ?!! Juste au-dessus du moine il y a des photos du récent Jubilée du Roi Rama IX et en un seul regard on embrasse les deux piliers de la Thailande : la religion et la royauté !

Après avoir fait une petite promenade autour du temple pour voir les différentes statues illustrant la vie de Bouddha nous nous apprêtons a repartir lorsqu' un Thaï, tout surpris de voir tant de farangs ici, (nous sommes 4 !) arrête son gros 4x4 flambant neuf à notre hauteur. Il nous dit être de Surin et faire le mécène pour ce site où les dernières découvertes archéologiques accréditeraient l'idée qu'il y ait eu, à la fin du IX ème siècle/début du X ème - c'est à dire AVANT la construction d'Angkor - un énorme « Prasat Hin » (château de pierre) sur le modèle de Phanom Rung. Pour nous prouver ses dires, il nous propose un petit tour des environs et bien sur on lui emboîte le pas. Enfoui sous les racines des arbres il nous montre plusieurs amoncellements de pierres qui, il faut bien le reconnaître, ont manifestement été taillées et empilées par des mains humaines… Et vu les distances entre chacunes des « preuves », si ce que ce gars nous montre sont réellement les traces d'un Prasat, il était immense !!

Le Thai nous photographie plusieurs fois pour bien montrer aux autorités de Surin que ça vaut le coup de lancer un projet de dégagement des ruines puisque déjà une foule ( ! ) de farangs se pressent pour les voir ! Si un jour un parc archéologique voit le jour à Surin ce sera un peu grâce à nous !!!

Nous filons manger à Kanta Kao dans des petites paillotes au bord d'un grand lac, plus authentiquement Thai ça n'est pas possible ! On commence le repas en goûtant des sauterelles grillées, c'est farineux, ça n'a rien d'extraordinaire et il faut bien admettre que le plus dérangeant c'est l'aspect psychologique du truc … Mais en France on mange bien des crevettes et ça a autant de pattes et d'antennes que les sauterelles ! On continue par un assortiment de plats Issan parmi lesquels Pat réussi (avec difficulté !) à en avoir certains Mai Pet (pas épicé) ce qui permet à Krys de manger. En effet, une des caractéristiques de la cuisine Issan est qu'elle est encore plus épicée qu'ailleurs en Thailande, ce qui n'est déjà pas rien !

Après cet excellent repas on visite les petits temples khmers situés à la frontière cambodgienne. Ils datent du XII ème siècle et étaient situés sur la route mythique qui aurait relié Phimaï à Angkor au temps de l'empire khmer. Le premier d'entre eux se nomme Tamuen et on pense qu'il servait de chapelle pour les voyageurs, son sanctuaire a été dégagé de la jungle et restauré. Les pierres volcaniques rouges grenat (latérite) se détachent superbement sur le vert foncé de la jungle.

Le second, Tamuen Thot est plus étendu, on suppose qu'il servait d'hôpital et il a conservé son sanctuaire, quelques pans de murs et un des baraïs. Pour les Khmers ces baraïs (des étangs rectangulaires) avaient une double importance : dans la religion hindouiste ils représentent l'océan cosmique mais plus pratiquement ils servaient aussi (surtout ?) de réserve d'eau.

Le dernier, Tamuen Thom, situé sur la frontière, à seulement quelques mètres du Cambodge fut pendant presque un millénaire le plus grand et le plus majestueux de ces trois temples. Il le reste, malgré les dégâts occasionnés par les Khmers Rouges, qui y établirent une base lors de la deuxième moitié du XX ème siècle et qui le dégradèrent de bon cœur en arrachant à la manière forte (à l'explosif !) de nombreuses pièces d'Art Khmers, ensuite revendues à des collectionneurs peu scrupuleux ... De l'avis général c'est d'ailleurs toujours ce qui ce passe actuellement dans les petits temples isolés dans la jungle Cambodgienne … Il y a encore quelques années il n'était pas possible de visiter Tamuen Thom car le secteur étaient un fief Khmer Rouge. Il y a encore quelques mois, la visite se faisait sous l'escorte des militaires Thaïs avec armes de guerre à l'épaule « au cas où » Maintenant il suffit de donner sa nationalité à l'entrée ( Quand il y a quelqu'un !) pour pouvoir se balader sur le site sans problèmes…

[NB : Attention à ne pas mélanger l'ancienne civilisation Khmère et le mouvement révolutionaire Khmer Rouge qui reprit ce nom pour exalter la fierté des peuples de cette région du monde, un peu comme si en France un mouvement politique prenait le nom de « Gaulois Rouges »]

Est-il besoin de préciser que nous n'avons pas vu un touriste depuis le début de la journée ? C'est le miracle de l'Issan, pendant que certains s'entassent dans des coins de Thailande très surfait nous visitons seuls de jolis temples khmers… Et le must, la cerise sur le gâteau, c'est que dans ce coin, tout est (encore) gratuit …

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